Si le niveau de la piscine baisse et que vous ne savez pas si c'est normal, le test du seau répond à une seule question : la piscine perd-elle plus d'eau que ce qui s'évapore ? Il compare pendant 24 heures la baisse de l'eau dans un seau posé à l'intérieur de la piscine avec la baisse de la piscine elle-même. Les deux sont exposés au même soleil, au même vent et à la même température : le seau indique donc combien s'évapore. Si la piscine baisse nettement plus que le seau, cette différence n'est pas de l'évaporation : l'eau s'échappe quelque part.
Le test ne localise pas la fuite et ne dit pas si elle se situe dans le bassin ou dans les canalisations. Il permet de décider sur des données s'il faut un diagnostic et d'y arriver avec des informations utiles.
Ce dont vous avez besoin
- Un seau en plastique (n'importe quel modèle de 10 à 20 litres convient) sans fissures.
- Du ruban adhésif résistant à l'eau ou un marqueur indélébile.
- Une règle ou un mètre ruban graduée en millimètres.
- 24 heures sans baignade et sans ajout d'eau.
Comment réaliser le test du seau étape par étape
- Remplissez la piscine jusqu'à son niveau habituel, normalement à mi-hauteur de la bouche du skimmer. Si elle dispose d'un remplissage automatique, débranchez-le : c'est l'erreur qui invalide le plus souvent le test.
- Remplissez le seau avec l'eau de la piscine jusqu'à quelques centimètres du bord et posez-le sur la première ou la deuxième marche de l'échelle, de façon qu'il soit partiellement immergé et stable. Ainsi l'eau du seau est à la même température que celle de la piscine. S'il est léger et flotte, mettez une pierre ou une brique à l'intérieur avant de le remplir.
- Marquez les deux niveaux : celui de l'eau à l'intérieur du seau (sur la face interne) et celui de la piscine sur la paroi extérieure du seau ou sur un carreau du bassin. L'important est que les deux marques soient faites au même moment.
- Laissez la pompe fonctionner selon son cycle normal pendant ce premier test. Coupez les cascades, les fontaines, les jets et le robot nettoyeur.
- Attendez 24 heures sans baignade, sans remplissage et sans couvrir la piscine ni le seau. S'il pleut ou s'il y a un vent fort inhabituel, écartez le test et recommencez un autre jour.
- Mesurez la baisse de chaque niveau en millimètres et comparez.
Comment interpréter le résultat
| Résultat | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Le seau et la piscine ont baissé pratiquement de la même quantité | La perte est de l'évaporation. Rien n'indique une fuite dans ces conditions. |
| La piscine a baissé de plusieurs millimètres de plus que le seau | Il y a une perte d'eau qui n'est pas de l'évaporation. Répétez le test pour la confirmer et notez la différence quotidienne. |
| La piscine a baissé beaucoup plus (de l'ordre de centimètres) | Perte importante. Passez au diagnostic sans attendre que la situation s'aggrave. |
| Le seau a baissé plus que la piscine | Quelque chose n'a pas fonctionné : le seau présentait une fissure, de l'eau est entrée dans la piscine ou les marques ont bougé. Recommencez. |
Une différence d'un ou deux millimètres est dans la marge d'erreur de la mesure. C'est pourquoi le test gagne beaucoup à être répété deux ou trois jours et à noter les valeurs : une petite différence mais constante est plus significative qu'une lecture isolée.
Convertir les millimètres en litres
Multipliez la surface de la nappe d'eau par la différence de niveau. Dans une piscine de 8 × 4 mètres (32 m²), chaque millimètre de niveau représente 32 litres, et chaque centimètre 320 litres. Une piscine qui baisse d'un centimètre par jour de plus que le seau perd plus de 2 000 litres par semaine en plus de ce qui s'évapore.
Le second test : avec la pompe arrêtée
Répéter le test avec la pompe à l'arrêt pendant les 24 heures donne un indice qui fait gagner du temps au diagnostic, car les circuits d'une piscine ne fonctionnent pas de la même manière selon que la pompe tourne ou non. Ce n'est qu'un indice : il oriente sur l'endroit où commencer à chercher, il ne remplace ni les tests d'étanchéité de chaque circuit, ni la révision du bassin.
- Elle perd davantage pompe en marche qu'à l'arrêt : cela pointe généralement vers le côté pression du circuit, c'est-à-dire les canalisations de refoulement qui renvoient l'eau au bassin par les buses. Pompe en marche, ces tuyaux sont sous pression et une fissure expulse de l'eau ; pompe à l'arrêt, ils perdent à peine. Mais attention : « pompe en marche » ne signifie pas toujours une canalisation cassée. Dans une piscine de la Région de Murcie qui ne perdait qu'avec le filtre en fonctionnement, les circuits, le bassin et les raccords étaient sains : c'était la vanne multivoies, qui ne fermait pas complètement et envoyait l'eau à l'égout pendant la filtration. Avant d'accuser le refoulement, regardez si de l'eau sort par la vidange du local technique pompe en marche.
- Elle perd davantage pompe à l'arrêt qu'en marche : cela pointe généralement vers le côté aspiration (skimmer, bonde de fond, prise du balai nettoyeur). Pompe à l'arrêt, l'eau s'échappe par gravité par la rupture ; pompe en marche, ces tuyaux sont en dépression et, au lieu de perdre de l'eau, tendent à aspirer de l'air, ce qui se manifeste parfois par des bulles aux buses ou par un préfiltre qui perd son amorçage.
- Elle perd autant dans les deux tests : la perte ne semble pas dépendre de la pompe ; il est alors plus probable qu'elle se situe dans le bassin lui-même ou dans un élément encastré (projecteurs, traversées de paroi, bouches du skimmer ou buses, joints, fissures du revêtement). Cela n'exclut pas non plus une canalisation : une piscine peut perdre par plusieurs endroits à la fois.
Avec ces trois lectures, on décide par où commencer ; ce qui confirme où se trouve la fuite, c'est de contrôler chaque circuit séparément et, s'ils tiennent, de réviser le bassin.
Si le niveau se stabilise à une hauteur précise
Lorsqu'une piscine baisse puis se stabilise toujours à la même hauteur, cette hauteur est un indice direct : la perte se trouve sur un élément situé à ce niveau, car en dessous il ne sort plus d'eau. Il s'agit en général de la bouche du skimmer, d'un projecteur ou d'une buse de refoulement. Si vous pouvez l'observer, notez-le.
Ce qui peut fausser la comparaison
- Piscine remplie à ras bord : si vous la remplissez jusqu'à la margelle, il est normal qu'elle baisse jusqu'à son niveau de fonctionnement. Nous avons une fois contrôlé une piscine dans la province d'Alicante dont tous les circuits et le bassin étaient étanches : elle était simplement remplie jusqu'au bord. Réalisez le test avec l'eau à mi-hauteur du skimmer.
- Remplissage automatique ou débordement : une vanne de remplissage active masque toute perte. Dans les piscines à débordement, le niveau du bassin reste constant par conception et le test du seau ne sert à rien ; dans ce cas, surveillez le bac de compensation.
- Baignade, cascades et jets : l'eau qui éclabousse à l'extérieur et l'agitation de la surface augmentent la perte de la piscine mais pas celle du seau.
- Pluie : elle entre dans le seau et dans la piscine dans des proportions différentes de ce que chacun perd. Elle invalide le test.
- Couverture ou bâche thermique : si vous couvrez la piscine et laissez le seau découvert (ou l'inverse), la comparaison n'est plus valable. Les deux doivent être dans les mêmes conditions.
- Seau mal placé : s'il est hors de l'eau, exposé au soleil sur le bord, son eau se réchauffe davantage que celle de la piscine et s'évapore plus vite. Il doit être partiellement immergé.
- Pertes au niveau du local technique : un joint de pompe ou de filtre qui goutte, un purgeur ouvert ou une vanne multivoies qui laisse passer l'eau vers l'égout font baisser la piscine sans aucune rupture enterrée. Regardez sous l'équipement et la vidange du local technique avant de commencer.
Ce que le test du seau ne vous dit pas
Il confirme qu'il existe une perte et donne un indice sur sa dépendance à la pompe, mais à lui seul il ne localise pas le point et ne diagnostique rien. Une piscine peut perdre en même temps par un joint de skimmer et par une canalisation de refoulement, et les pertes intermittentes (une fissure sur la ligne d'eau qui cesse de perdre lorsque le niveau descend en dessous) peuvent donner un résultat trompeur selon le jour. Si la différence est nette et se répète, l'étape suivante est le diagnostic, et non le fait de continuer à remplir.
Que faire si la piscine perd davantage que le seau
Avant d'appeler qui que ce soit, réunissez ces informations. Elles permettent d'orienter la visite dès le premier instant :
- La baisse quotidienne en millimètres, pompe en marche et pompe à l'arrêt.
- Si le niveau se stabilise à une hauteur donnée et, le cas échéant, laquelle.
- Le type de bassin : carrelage mosaïque, liner (membrane armée), polyester, fibre ou béton.
- Depuis quand vous le remarquez et si cela coïncide avec des travaux, un gel ou un changement de l'installation.
- S'il apparaît des zones humides ou des affaissements autour du bassin ou du local technique, ou si vous consommez davantage de chlore et que le pH se dérègle sans raison apparente.
Lorsque vous nous appelez pour une piscine, la première question que nous posons est précisément le type de bassin et la baisse du niveau. Lors de la visite, nous travaillons avec la piscine pleine, car la pression de l'eau dans le bassin aide à localiser le point de sortie : nous contrôlons séparément l'étanchéité des canalisations du skimmer, du refoulement et du balai nettoyeur sous pression maîtrisée pour isoler le tronçon endommagé et, lorsque le problème se situe dans le bassin, un plongeur inspecte projecteurs, bonde de fond, buses, joints et parois avec traceurs et caméra, sans vider la piscine. Ne videz pas la piscine par vos propres moyens pour chercher la fuite : vider certains types de piscines peut mettre le bassin en danger et supprime en outre les conditions normales dans lesquelles la perte apparaît.
Si vous souhaitez que nous regardions la situation, vous pouvez nous décrire votre cas dans la rubrique détection de fuites dans les piscines ou demander un devis via le formulaire. Et si l'indice pointe vers le circuit et que vous voulez savoir comment on recherche les fuites dans les canalisations du circuit, nous l'expliquons dans comment fonctionne un géophone pour détecter les fuites d'eau : guide technique complet.
